Cuánto necesitas para jubilarte, y cómo llegar hasta ahí

¿Cuánto es «suficiente»? Empieza por el gasto, no por el salario#

Tu objetivo se construye a partir de lo que esperas gastar, no de lo que ganas. La regla general que ha sobrevivido a décadas de escrutinio es la regla del 25x: multiplica por 25 el gasto anual que esperas tener en la jubilación, y ese es el tamaño de cartera que históricamente ha financiado una jubilación de 30 años. Su reflejo es la regla del 4%: retira el 4% del capital el primer año, luego ajusta esa cifra en dólares por la inflación cada año, y la historia dice que el dinero aguantó más que la mayoría de las ventanas de 30 años. Si prevés gastar $40,000 al año por encima de cualquier pensión, 25 veces eso son $1,000,000.

La regla es un punto de partida, no una promesa. Los estudios originales daban por supuesta una cartera estadounidense, un horizonte de 30 años y una combinación concreta de acciones y bonos. Si te jubilas a los 50, puede que estés planificando para 40 años o más, lo que aconseja una tasa más baja, cercana al 3% o al 3.5%. Añade el aumento de los costes sanitarios, la posibilidad de una inflación intensa y el peso desmesurado de la rentabilidad de tus primeros años, y obtienes un rango sensato en lugar de un único número mágico.

Calcula la cifra de las dos maneras: 25 veces el gasto para tener un titular, y luego de 28 a 33 veces si vas a jubilarte pronto o tus costes son fijos. La precisión aquí es un consuelo falso; un rango que revisas gana a un número exacto fijado una vez y olvidado.

• Cuánto debe durar el dinero: una jubilación de 40 años necesita una tasa de retirada más prudente que una de 25.
• Los ingresos garantizados que recibirás: una pensión pública, una renta vitalicia o un alquiler reducen el capital que deben cubrir tus inversiones.
• Si tu gasto es flexible: un presupuesto que puedes recortar en los años malos admite una tasa de partida más alta que unos costes fijos.
• La sanidad y los cuidados de larga duración, que tienden a subir más rápido que la inflación general.
• Los impuestos sobre las retiradas, que dependen de en qué cuentas esté el dinero.

Dónde vive el dinero: cuentas que le ganan al fisco#

El envoltorio de una cartera puede importar tanto como su contenido: dos cuentas con inversiones idénticas pueden terminar con décadas de diferencia, únicamente por cómo se grava cada una. Las cuentas de jubilación con ventajas fiscales vienen en dos grandes variedades. Las cuentas de pagar impuestos después —el 401(k) o la IRA tradicionales en EE. UU., un plan de pensiones de empresa o una SIPP en el Reino Unido, un RRSP en Canadá, un PER en Francia— dan una deducción ahora y gravan las retiradas después. Las cuentas de pagar impuestos ahora —un Roth 401(k) o una Roth IRA, una ISA británica, una TFSA canadiense— toman dinero ya gravado y dejan que crezca y salga libre de impuestos.

Qué variedad gana depende de una conjetura: ¿tu tipo impositivo será más alto ahora o en la jubilación? Los ahorradores al principio de su carrera y en un tramo bajo suelen preferir las cuentas de estilo Roth, fijando el tipo bajo de hoy; quienes ganan más y están cerca de su pico suelen preferir la deducción por adelantado. Como nadie puede leer la futura ley fiscal, mucha gente mantiene a propósito algo de cada una: una «diversificación fiscal» que deja palancas que accionar más adelante. Sea cual sea la etiqueta en tu país, la mecánica rima.

Los límites de aportación cambian casi todos los años, así que consulta la cifra vigente para tu país en lugar de un número que leíste una vez. Para la mayoría, la verdadera restricción es la liquidez, no el techo, y si solo puedes financiar una cuenta, la que tiene aportación de la empresa gana siempre.

• Primero, aporta a cualquier plan de empresa lo suficiente para ganar la aportación completa del empleador.
• Después, llena una cuenta individual libre de impuestos o deducible (Roth IRA, ISA, TFSA o el equivalente local).
• Luego vuelve al plan de empresa y empuja hacia el límite anual.
• Solo una vez llenas esas, una cuenta de valores ordinaria sujeta a impuestos suele tener sentido.
• Mantén los costes bajos en todo momento: los fondos indexados amplios ganan a la mayoría de las opciones activas a lo largo de décadas, en gran parte por las comisiones.

La aportación de la empresa: la única rentabilidad garantizada que encontrarás#

Si tu empleador iguala las aportaciones a la jubilación, esa aportación es lo más parecido al dinero gratis que existe en las finanzas personales, y saltársela es el error rutinario más caro que comete un asalariado. Un acuerdo típico en EE. UU. añade 50 céntimos o un dólar por cada dólar que aportas, hasta cierta parte del salario: por ejemplo, una aportación completa sobre el primer 4% o 6%. Aporta por debajo de ese umbral y estarás rechazando en silencio una parte de tu sueldo.

La aritmética es contundente: una aportación del 100% es una rentabilidad instantánea del 100% sobre esa porción, antes de que el mercado haga nada; ninguna inversión que te ofrezcan puede repetirlo de forma fiable. Con un salario de $60,000, una aportación completa sobre el 5% son $3,000 al año que añade la empresa; déjalo una década y, con el crecimiento, habrás dejado atrás las seis cifras.

La misma lógica se viste con ropas distintas por todo el mundo. La garantía de «superannuation» de Australia obliga a los empleadores a pagar un porcentaje fijo por encima del salario; la afiliación automática del Reino Unido exige una aportación mínima del empleador. Dondequiera que exista una aportación complementaria o un suplemento obligatorio, capturarlo por completo es el primer paso innegociable, por delante de casi cualquier otra meta, salvo liquidar deuda de muy alto interés.

• Fórmula de aportación: a menudo «100% hasta el 3%» o «50% hasta el 6%»; consulta los términos exactos de tu plan.
• El umbral, no el techo: solo necesitas aportar lo suficiente para activar la aportación completa y así capturarla toda.
• Consolidación (vesting): algunas empresas exigen que permanezcas unos años antes de que sus aportaciones sean plenamente tuyas; irte antes puede hacerte perder la parte no consolidada.
• Las opciones por defecto de la inscripción automática suelen fijarse por debajo del umbral de aportación completa; sube la tuya hasta alcanzarlo.

Por qué los años en que empiezas ganan a los años en que ahorras#

El interés compuesto —ganar rentabilidad sobre tu rentabilidad pasada— convierte el tiempo en tu recurso más valioso, más valioso que un ingreso alto y mucho más que elegir fondos con astucia. El efecto permanece callado durante años y luego se vuelve asombroso, porque las mayores ganancias vienen de las últimas duplicaciones, cerca del final de una larga pista. Por eso un ahorrador joven que empieza con poco a menudo termina por delante de un ahorrador mayor que empieza tarde.

Toma dos ahorradores, ambos con una rentabilidad media anual del 7%. Alex invierte $6,000 al año desde los 25 hasta los 35 —diez años, $60,000 en total— y luego no añade ni un céntimo más y lo deja hasta los 65. Sam espera hasta los 35 y luego invierte los mismos $6,000 al año hasta los 65 —treinta años, $180,000 en total—. A los 65, Alex tiene unos $630,000 y Sam unos $567,000. Alex aportó una tercera parte y aun así sale por delante, gracias únicamente a una ventaja de diez años.

La lección no es parar a los 35: sigue adelante y la cifra de Alex empequeñece la de Sam. Es que las primeras aportaciones son las que más peso levantan, así que lo más útil que puede hacer un joven que gana un sueldo es sencillamente empezar. Pasados los 25, el segundo mejor momento es ahora: los mismos $300 al mes empezados a los 35 en lugar de a los 45 pueden valer más del doble a los 65. No puedes recomprar los años perdidos, solo dejar de perder más.

Los riesgos que se concentran cerca de la meta#

Dos peligros se concentran en el último tramo antes de dejar de trabajar y en los primeros años posteriores. El primero es el riesgo de secuencia de rentabilidades: una vez que estás retirando dinero, el orden de tus rentabilidades importa enormemente, aunque el promedio a largo plazo sea bueno. Una caída en los primeros dos o tres años de jubilación, mientras vendes inversiones para financiar tu gasto, puede reducir el capital de forma permanente de un modo que la misma caída una década después no haría.

No puedes controlar los mercados, pero puedes amortiguar el riesgo. Mantén de uno a tres años de gasto en efectivo o bonos a corto plazo para no verte nunca obligado a vender acciones en plena caída; mantén flexible el gasto para poder recortar las retiradas en los años malos; y desplázate poco a poco hacia una combinación más conservadora a medida que se acerca la fecha, en lugar de jubilarte del todo en renta variable. Algunos planificadores añaden «barandillas»: pequeños recortes de gasto basados en reglas que se activan cuando la cartera cae por debajo de un umbral fijado.

Esos mismos años son cuando muchos sistemas te dan una segunda oportunidad. Las aportaciones de recuperación permiten a las personas por encima de cierta edad —50 en EE. UU.— aportar más del límite anual estándar, y algunos países añaden un incremento adicional a comienzos de los sesenta. Para quien empieza tarde y cuya década de mayores ingresos es también la última, esa es una oportunidad real de cerrar una brecha que el interés compuesto dejaría abierta de otro modo. Las cifras exactas cambian casi todos los años y varían según el país, así que confirma primero el límite vigente.

Una lista de verificación década a década#

El movimiento correcto depende menos de tu edad que del punto en que te encuentras entre el primer empleo y el último sueldo, pero un mapa aproximado por décadas mantiene las prioridades en orden. Trata esto como valores por defecto sensatos que adaptar, no como un calendario rígido.

Un plan que sobrevive al contacto con la vida real es uno que revisas —una vez al año es más que suficiente— a medida que cambian tus ingresos, tus costes y las normas. Los ahorradores que llegan con holgura rara vez son los que eligieron el fondo perfecto o cronometraron un mercado. Son los que empezaron pronto, ahorraron una parte constante, tomaron el dinero gratis que había sobre la mesa y dejaron en paz al interés compuesto para que hiciera su lento trabajo.

• En tus 20: empieza ahora, por poco que sea. Abre una cuenta con ventajas fiscales, automatiza una aportación, captura la aportación completa de la empresa y mantente muy cargado en fondos de acciones de bajo coste: tienes décadas para capear la volatilidad.
• En tus 30: sube tu tasa de ahorro con cada subida de sueldo antes de que el tren de vida la absorba. Cuando cambies de trabajo, traspasa los planes antiguos en lugar de rescatarlos. Aspira a tener invertido de una a dos veces tu salario al final de la década.
• En tus 40: a menudo tus años de mayores ingresos; empuja tu tasa de ahorro hacia el 15% o el 20% de los ingresos o más, resiste el aumento del tren de vida y consigue una proyección honesta de si vas por buen camino.
• En tus 50: usa las aportaciones de recuperación, amortiza la deuda de alto interés y la hipoteca, y empieza a suavizar tu combinación de activos hacia algo que pudieras soportar en una caída. Modela de forma explícita la sanidad y los cuidados de larga duración.
• En tus 60: decide cuándo solicitar cualquier pensión pública o de la seguridad social —retrasarla a menudo eleva el pago de forma notable—, construye el colchón de efectivo que defiende frente al riesgo de secuencia y planifica el orden en que vacías las cuentas para mantener bajos los impuestos.